Звукоізоляція квартири в панельному будинку

Існує цілий ряд спеціальних матеріалів і технологій, призначених для збільшення звукоізоляції квартири. Це пристрій конструкції плаваючої підлоги, монтаж звукоізоляційної підвісної стелі, зведення додаткових облицьовувань стін із застосуванням звукоізоляційних кріплень

Всі ці методи звукоізоляції володіють достатньо високою ефективністю, але вимагають досить великих фінансових витрат на спеціальні матеріали і монтажні роботи.

Не у всіх є час і фінанси на дорогий ремонт, часто можна обійтися без всього цього, просто усунувши деякі недоробки будівельників.

Існують достатньо ефективні заходи, які можна застосовувати на практиці самостійно. Не дивлячись на зовнішню простоту викладених нижче за рекомендації, їх виконання може значно поліпшити акустичний комфорт в звичайній житловій квартирі панельного будинку.


1. Звукоізоляція розеток

Електророзетка, змонтована на міжквартирній стіні, дуже часто є одним з найбільш вірогідних шляхів проникнення шуму від сусідів. У цьому легко переконатися, просто приклавши до неї вухо (тільки постарайтеся, щоб вас не ударило струмом). Річ у тому, що в деяких залізобетонних стінних плитах ще на стадії виробництва передбачають крізні отвори для установки електрофурнітури. Потім будівельники просто вмонтовують розетки в двох суміжних квартирах, залишаючи при цьому крізний канал, по якому шум може майже безперешкодно потрапляти у вашу квартиру.

Рада:

Демонтуйте електророзетку і монтажну коробку, дотримуючись правил електробезпеки. Можливо, при цьому ви побачите дно монтажної коробки сусідської розетки. Вкладете в отвір «шайбу» з щільної мінеральної вати, азбестової тканини або базальтового картону. Потім загерметизуйте отвір гіпсовою шпаклівкою або цементним розчином так, щоб залишилося місце для установки вашої електророзетки. Для виробництва даної операції рекомендується скористатися послугами електрика.

Примітка: Не застосовуйте для герметизації отвору монтажну піну без її подальшої штукатурки. Монтажна піна не є звукоїзолірующим матеріалом і, крім того, володіє високою горючістю.


2. Звукоізоляція монтажних електричних коробів

Монтажні коробки для з'єднання електричних кабелів зазвичай розташовані під стелею в центральній частині міжквартирних стін. Часто вони заховані під шпалерами, але їх легко виявити «методом простукування». Дуже часто монтажні коробки встановлюються в крізні отвори в стінах і закриваються тонкими пластмасовими кришками.

Рада:

Звукоізоляцію монтажних коробок рекомендується провести по аналогії з електророзетками, але обов'язково із залученням фахівця-електрика.

3. Ізоляція стояків системи опалювання і водопостачання

Стояки трубопроводів опалювання і водопостачання, згідно будівельним нормам, повинні прокладатися через межетажниє перекриття за допомогою віброїзолірованних гільз. Для цього в перекриття закладається металева труба більшого в порівнянні із стояком діаметру. Зазор між двома трубами повинен бути заповнений негорючим звукопоглинальним матеріалом і загерметизований нетверднучим герметиком. На практиці це часто не виконується. Будівельники або не закладають щілини в гільзі мінеральною ватою, або просто не використовують гільзи, закладаючи стояк прямо в перекриття цементним розчином.

Після багаторічної експлуатації між трубою стояка і плитою перекриття обов'язково з'являються щілини. В деяких випадках через такі щілини проникають не тільки звуки, але і небажані запахи.

Рада:

Якщо стояк прокладений через перекриття в гільзі, рекомендується загерметизувати зазор між гільзою і стояком термостійким силіконовим герметиком.

Якщо стояк прокладений безпосередньо через перекриття, навколо труби необхідно розчистити і видалити пошкоджений шар цементного розчину якомога глибше (не допускаючи проникнення в сусідню квартиру). Потім підставу труби рекомендується обернути звукоїзолірующим матеріалом (наприклад, стеклохолстом «Вібростек» або азбестовою тканиною) і зацементувати порушену ділянку підлоги і/або стелі. Надлишки ізолюючого матеріалу обрізаються, а стик герметизується силіконовим герметиком.


4. Звукоізоляція стиків між підлогою і стінами

В місцях примикання перекриття підлоги до стін дуже часто з'являються глибокі тріщини. Це пов'язано з неякісно закладеними стиками будівельних конструкцій і низькою якістю вирівнюючого стягування підлоги. Тріщини, що утворюються з часом, і порожнини можуть служити хорошим провідником звуку з сусідньої квартири.

Рада:

Демонтуйте плінтуси по периметру приміщення. Якщо існує така можливість, за допомогою зубила і молотка зробіть уздовж стін в підлозі шов шириною 30-50 мм на всю глибину стягування. Заповните шов свіжим цементно-піщаним розчином. Після висихання цементної суміші обробіть стик нетверднучим силіконовим герметиком.

Якщо в квартирі укладений паркет і частковий демонтаж стягування неможливий, просто ретельно заповните деформаційний шов між стіною і краєм паркетного настилу силіконовим герметиком. Потім закріпите плінтуси на свої місця.



5. Звукоізоляція стиків між панелями «стіна-стіна» і «стіна-стеля

» Багаторічна експлуатація панельних будинків, як правило, приводить до утворення деформаційних тріщин між залізобетонними плитами стін і перекриттів. Ці тріщини є «супутниками життя» практично всіх мешканців панельних будинків. Дуже часто вони ховаються за шпалерами і не порушують зовнішнього вигляду квартири. Проте ці тріщини можуть служити каналом для проникнення шуму з сусідньої квартири.

Рада:

Зніміть старі шпалери. Розшийте стики між бетонними панелями. Заповните порожнечі, що утворилися, і порожнини гіпсовою шпаклівкою або цементним розчином. Після висихання шпаклівки промажте всі стики «стіна-стіна» і «стіна-стеля» акриловим герметиком. Після видалення надлишків акрилового герметика можна проводити фарбування або обклеювання приміщення новими шпалерами.



6. Звукоізоляція вікон

В квартиру може проникати не тільки шум транспорту з вулиці, але і звук музичного центру з сусідньої квартири. Заміна старих дерев'яних вікон металлопластіковимі віконними конструкціями може вирішити цю проблему, але часто нескладна модернізація старого вікна приводить навіть до вищого результату.

Необхідно відзначити, що часто після демонтажу старих дерев'яних вікон і установки металлопластікових деякі звуки від внутрішньобудинкових джерел стають чутнішими. Це пов'язано із зникненням ефекту маскування цих звуків вуличним шумом.

Рада:

Для збільшення звукоізоляції старого вікна рекомендується замінити існуючі стекла завтовшки 4 мм товщими, наприклад 5 або 6 мм.

Перед монтажем нового скла рясно промажте настановні місця віконної стулки по всьому периметру прозорим нейтральним силіконовим герметиком. Щільно втиснете скло в силіконовий «вал» в стулці. Потім змонтуйте штапики і видаліть надлишки силікону.

У кожній віконній стулці по всьому контуру притвору закріпите гумовий ущільнювач, що має перетин у вигляді букви «D». Сьогодні в господарських магазинах представлений достатньо широкий вибір різних недорогих ущільнювачів.

Якщо вікно після ущільнення притвору закривається насилу, доведеться звернутися до послуг столяра. Всі ці ради дієві, якщо стулки в старих вікнах сильно не деформувалися від часу.

Якщо ви все-таки вирішили придбати металлопластіковиє вікна, то запам'ятаєте, що двокамерні склопакети, як правило, не забезпечують вищої звукоізоляції в порівнянні з однокамерними аналогічної ширини і однаковою сумарною товщиною стекол.

Примітка: Не рекомендується вирівнювати віконні укоси за допомогою листів гипсокартона. Резонансні явища в повітряних порожнинах можуть значно понизити звукоізоляцію вікна. Краще всього для обробки укосів використовувати цементно-піщану штукатурку.


7. Шумоїзоляция вхідних дверей

На жаль, збільшення звукоізоляції вхідних дверей не зможе понизити шум від руху ліфтової кабіни або роботи ліфтової лебідки (ці шуми розповсюджуються по будівельних конструкціях), але допоможе позбавитися від шуму з сусідньої квартири, шуму дверей ліфта, що закриваються, стукоту каблуків по сходах і др.

Рада:

Вхідну групу в квартиру рекомендується виконувати у вигляді тамбура. При цьому зовнішні двері повинні володіти протівовзломнимі властивостями, а внутрішні двері можуть бути декоративними.

Для забезпечення високої звукоізоляції потрібно, щоб двері в закритому положенні не мали щілин і нещільності в приляганні дверного полотна до коробки. Для цього дверні коробки повинні обов'язково мати поріг і ущільнюючу прокладку по всьому притвору. Як прокладка краще всього використовувати профільні гумові ущільнювачі, що мають перетин у вигляді букви «D». Різниця в звукоізоляції дверей з порогом і без нього може досягати 10-15 дб.

Дуже часто монтажний зазор між дверною коробкою і дверним отвором будівельники заповнюють монтажною піною, і через нього звук легко проникає в квартиру із загального коридору. В цьому випадку необхідно видалити монтажну піну і заповнити монтажний зазор і всі порожнечі в коробці цементним розчином. Після висихання цементної суміші місця примикання дверної коробки до конструкції стіни потрібно ретельно загерметизувати силіконовим герметиком для запобігання появі в майбутньому деформаційних тріщин.


8. Чого НЕ потрібно робити

Дуже часто будівельники рекомендують для збільшення звукоізоляції наклеїти на стіни або стелі листи пінопласту і потім їх обштукатурити. Насправді така «звукоізоляційна конструкція» не збільшує, а в більшості випадків навіть зменшує (!!!) звукоізоляцію огорожі. Це пов'язано з резонансними явищами в описаній конструкції в області мовного діапазону частот. Наприклад, якщо таке облицьовування змонтувати з двох боків важкої бетонної стіни, то зниження звукоізоляції може досягти значення 10-15 дб!

Необхідно відзначити, що до такого ж плачевного результату може привести застосування в подібній конструкції замість пінопласту таких матеріалів, як пенополіетілен, пенополіпропілен, пробка і т. п.

Не слід довіряти радам, які передбачають закріплення на поверхні стін або стелі якихось «суперефективних» звукоізоляційних матеріалів завтовшки не більше 10-20 мм.

Основним чинником, що викриває подібні ради, є наявність самої проблеми звукоізоляції. Якби в природі існували такі тонкі звукоїзолірующие матеріали, то проблема захисту від шуму вирішувалася б ще на стадії проектування будівель і зводилася б тільки до вибору зовнішнього вигляду і ціни подібних матеріалів.

Мінімальна товщина звукоізоляційної конструкції, ефект від якої буде очевидним і відчутним, складає не меншого 40-50 мм.

Сподіваємося, що приведені вище рекомендації допоможуть поліпшити комфортність мешкання в панельних будинках без значних фінансових вкладень