Недвижимость Киева
Проводка без проблем
У міській квартирі з електропроводкою особливих премудрощів немає. Головне, щоб вимикачі були під рукою, розетки — в межах досяжності, а потужність вистачило на пральну машину і електрочайник. Господар нового котеджу зазвичай бажає все зробити по вищому розряду
Перш за все електрифікувати не тільки приміщення, але і ділянку. Причому з охоронними датчиками по периметру, із слабкострумовими мережами в саду — для светодіодной підсвічування ставка і басейну і щоб у дворі освітлення включав інфрачервоний датчик, а у парковочной майданчика була розетка для підключення пилососа.
Окрім перерахованого, домовласникові потрібно підключити безліч нагрівальних приладів: електроагрегат в сауні, бойлери, що гріють кабелі і насоси системи водопостачання, кабелю для теплої підлоги в передпокої і санвузлах, а також прокласти гріючі системи антиобморожувача крівлі, встановити електроказан для системи водяного опалювання. Літом хотілося б включити кондиціонер. Але всі ці побажання домовласника часто упираються у виділену електричну потужність.
Дорогі кіловати
Якщо все робити по максимуму, як пропонують інжинірингові компанії, то односімейному будиночку буде потрібно не менше 25 квт. Де їх узяти, якщо в садівництві на один будиночок деколи вважається не більше три, а в демократичному коттеджном селищі 12 квт — вже розкіш? Домовласники намагаються домовлятися з енергозабезпечуючими організаціями про виділення додаткових потужностей (яке, як відомо, влітає в копієчку) або запрошують «свого» електрика, щоб поставив в садівництві, що розвивалося, могутніший обмежувальний запобіжник на вході. Останній варіант — сумнівний. Бо, якщо масив новий і не повністю освоєний, енергодефіцит зазвичай не відчувається. Але сусіди теж вишикувалися і, дружно приїхавши на Новий рік, включили електрочайники і казани. Мережі не витримують перевантаження, селище занурюється в тьму і чекає, поки у електрика закінчаться канікули.
Замовляючи проект системи електропостачання будинку, завжди доводиться тримати в голові, що електрика дорога, в дефіциті і трапляються обриви проводів і перебої. Але це не головне. Представники проектувальника і підрядної організації зацікавлені в роботі, постачальники — у продажу і оплаті багатотисячних щомісячних рахунків додаткових потужностей за придбану у них енергію. Тому не дивуйтеся, якщо вам пропонуватимуть установку могутніх приладів. Тим часом від 50 до 80% енергії з'їдають саме всілякі отопітелі, нагревателі і підігрівачі.
Чи не краще як можна рациональнєє розпорядитися наявними кіловатами? Наприклад, відмовитися від електричної сауни в 7–8 квт на користь традиційної дров'яної печі і від електроплити на користь газової, з балонами (про щасливчиків, що мають в будинку магістральний газ, обговорюване — взагалі не проблема). Електроказан в системі водяного опалювання — річ також зручна, але дорога в експлуатації. Його доцільно використовувати не для постійного обігріву всього будинку, а лише для підтримки комфортної температури (щоб не підкидати дрова в топку під ранок). Якщо будинок не більше 120 кв. м, не «гріє вулицю» і з хорошою піччю, для підтримки комфортної температури звичайний достатньо агрегату на 3 квт. Нарешті, використання гріючих кабелів в системах водопостачання також бажано звести до розумного мінімуму — це не так вигідно, як траншея, прокладена на глибині, нижче за точку промерзання грунту. Якщо неспівпадання бажаних і дійсних енергопотужностей виправити неможливо, мережі розраховуються і проектуються так, щоб прилади, що позначаються як пріоритетні, працювали у будь-якому випадку, а інші за допомогою автоматики при недоліку потужності тимчасово відключалися: наприклад, водогрєї у ванні знеструмлювалися при запуску електроказана або кондиціонера.
Отже, перш ніж замовляти проект електропостачання будинку, необхідно провести ревізію необхідних і бажаних потужностей, звертаючи увагу в першу чергу саме на нагрівальне устаткування.
За і проти самостійної роботи
чи Можна зробити електропроводку в котеджі самостійно? Однозначно на це питання ми не відповімо. З одного боку, скласти електросхему, розрахувати і змонтувати розподільні коробки і розетки може будь-хто, що володіє базовими знаннями в області електротехніки. Але факт залишається фактом: разом з димарями, неправильно змонтована або просто несправна електропроводка є основною причиною пожеж в заміських будинках. А це вже привід задуматися.
Якщо йдеться про електропостачання дачного будиночка, який не потрібно здавати в експлуатацію, місцевий електрик, швидше за все, підведе «воздушку» з найближчого стовпа, змонтує щиток з УЗО і запобіжниками, заб'є в землю металевий стрижень для заземлення, опломбує лічильник, а під ним встановить розетку. Після цього зазвичай пропонуються послуги з розводки кабелів в будинку. У котеджі для постійного мешкання необхідний проект електропостачання, який складається спеціалізованою організацією. І навіть якщо ви вирішите утілити цей проект в життя самостійно, роботу доведеться легалізувати, показавши комісії, що все виконано кваліфіковано. А це і час, і гроші. Раз так — чи коштує гра свічок? Професіонал зробить все швидше і якісно. З іншого боку, знання основних норм і правил, що дозволяють поставити в кімнаті розетку з відкритою проводкою, не буде зайвим.
У проектуванні вам теж доведеться взяти участь. Якщо проекту «електрики» немає, буде потрібно план будинку, а також план ділянки зі всіма будовами, до яких передбачається підводити електроживлення. У кожній споруді повинні бути визначені місця основних споживачів електроенергії. Їх множина: насосні станції, електроказани, насоси опалювання, водонагрівачі, силові розетки для інструменту, джерела зовнішнього освітлення ділянки.
Всередині удома розташування розеток і освітлювальних приладів диктується інтер'єрами і зонуванням. Якщо інтерьерниє проекти у вас вже є, на плані можна вказати розташування розеток, вимикачів і висновків проводки для освітлювальних приладів. Стежите, щоб настінні вимикачі не перекривалися при відкритті дверей (такий прорахунок не рідкість).
Мозок системи
Як театр починається з вішалки, а квартира з передпокою, так система електропостачання приватного будинку — з головного розподільного щита. Він може розташовуватися на капітальній стіні (але не на перегородці) в будь-якому наземному приміщенні, на висоті, недоступній для дітей, але зручною для дорослого. Причому при виборі місця його установки має значення віддаленість від стовпа, до якого планується підключення: чим коротше «воздушка» — тим дешевше і надійніше. Щит — це свого роду мозок системи. На нім розташовується лічильник. А оскільки, згідно правилам монтажу електропроводки, споживач не повинен мати доступу до проводки від стовпа до виходу з опломбованого електролічильника (інакше таку проводку не приймуть), про особливості ввідних конструкцій говорити не будемо.
Окрім опломбованого представниками енергозбутової організації лічильника, електрощит оснащується декількома типами захисних пристроїв: від струмів короткого замикання і перевантаження, від імпульсних перенапружень і від струмів замикання на землю.
Найважливішим елементом захисту в заміському будинку є пристрій захисного відключення (УЗО), на рахунку якого немало врятованих життів дачників. УЗО реагує на витоки струму в «землю»: при випадковому дотику до провідників (наприклад, якщо ви раптом вирішили підключити електричну газонокосарку під проливним дощем), що знаходяться під напругою, воно реєструє витік і відключає подачу електроенергії. Пристрій захисту від імпульсних перенапружень (OVR) — теж бажано, воно рятує від стрибків напругу в мережах домашню електроніку і побутову техніку.
Те, що будь-який дачний будинок або котедж повинні мати контур заземлення — для дачника вже не новина. Проте неінформований користувач може не знати, що нормою для мереж побутового споживання є тепер трьохдротяна, така, що включає фазовий, нульовий і захисний провідники, і останній повинен бути ретельно заземлений і пов'язаний в загальну схему з УЗО.
У типовому випадку на щиті встановлено декілька груп автоматичних вимикачів (автоматів), які покликані справлятися нештатними ситуаціями на зразок коротких замикань і перевантажень, викликаних підключенням дуже великої кількості споживачів.
Як мінімум цих груп три або чотири: освітлення і розетки в кімнатах, окрема лінія — на могутні прилади (пральна машина або водонагрівач). Для вологих приміщень (ванни, сауни, кухні, господарської зони в цоколі), де небезпека поразки електричним струмом висока, створюється особлива група. Для них рекомендується встановлювати окремі УЗО. У окремих спорудах (гаражі, лазні, хозблоке, гостьовому будинку) настійно рекомендується вмонтовувати невеликі щитки, що живлять від основного, з своїми групами автоматів і УЗО (бажано швидше срабативащих, ніж основне). Необхідний і окремий контур заземлення. Так і безпечніше, і практичніше: якщо в гостьовому будиночку спрацював автомат — немає необхідності бігти до загального електрощита. Особливостей прокладки силових кабелів під землею торкнемося пізнішим.
Від розетки до щитка
Починати монтаж електропроводки найдоцільніше з кінцевих пристроїв, тобто з розеток і вимикачів. І лише коли вся схема перевірена, підключати їх до щитка. Сьогоднішні стандарти наказують розташовувати вимикачі в 90 см від підлоги (щоб і дорослим було зручно, і діти змогли скористатися) поряд з вхідними дверима. Розетки для стаціонарних приладів встановлюють в 20 см від підлоги, розетки господарського призначення (для пилососа, кухонної техніки) — на висоті вимикачів, допустимо в єдиному блоці. Розетки для стаціонарних споживачів (ЖК-телевізора, водонагрівача, насосної станції) «ховають» поряд з позначеними приладами на зручній висоті.
Особливу увагу слід звернути на оснащення електронастановними пристроями кухні, ванної кімнати і інших вологих приміщень: там використовуються тільки пристрої з маркіровкою IP44 або IP55. Вони мають кришку, що захищає контактні отвори, і корпус, що надійно закриває тильну сторону виробу.
При монтажі відкритої проводки розподільні коробки і дроти слід розташовувати під стелею, поза доступом дітей і домашніх тварин. Перетин проводів повинен відповідати максимальному навантаженню (загальне правило для одножильного мідного дроту наступне: для навантажених розеткових груп беруться трижильні дроти 2,5 мм2, для освітлення і побутової техніки — 1,5 мм2).
Найпоширеніший і надійніший варіант при прокладці як прихованої, так і відкритої проводки для однофазної мережі — кабель мазкі NYM, вироблюваний на заводі «Севкабель». Такий кабель має однодротяний мідний провідник, проміжну оболонку з мелонаполненной гуми і зовнішню оболонку з негорючого ПВХ. Всі жили з проміжною ізоляцією з ПВХ різного кольору — плутати їх не можна у жодному випадку. У дерев'яному або каркасному будинку переважно відкрита проводка: вона більш ремонтопрігодна. Проте вищезазначений кабель не дуже приємного для ока сірого кольору важко примусити лежати рівно. Переважні імпортні аналоги або кабель-канали, що імітують «дерев'яні» забарвлення. При прихованій проводці в каркасному будинку кабель повинен розташовуватися в металевому рукаві. Підрядчики часто-густо намагаються відступити від цього правила, прокладаючи металлорукав тільки в складних місцях, при проході через стіну, або використовуючи замість нього пластикові оболонки. Проте тут нічого не попишеш: «Правила пристрою електроустановок» («кодекс» електриків) свідчать: «Електричні мережі, що прокладаються за непрохідними підвісними стелями і в перегородках, розглядаються як приховані електропроводки і їх слід виконувати: за стелями і в порожнечах перегородок з горючих матеріалів в металевих трубах, що володіють локалізаційною здатністю, і в закритих коробах; за стелями і в перегородках з негорючих матеріалів. При цьому повинна бути забезпечена можливість заміни проводів і кабелів».
Труби і гофри не тільки гарантують додаткову протипожежну безпеку, але і полегшують заміну пошкоджених частин електропроводки. При пошкодженні (а таке трапляється найчастіше на завершуючій стадії обробки або при інтерьерних роботах) можна витягнути дріт і завести в трубу новий, уникнувши таким чином розтину стін.
Слід також звертати увагу підрядчиків, щоб, щоб уникнути перешкод, слабкострумові мережі (телефонні і інтернет-лінії, аудіокабелі) не прокладалися в безпосередній близькості від силового кабелю: таке сусідство деколи створює неприємні перешкоди. І вже тим більше не слід закладати всі кабелі в один кабель-канал (хоча таке зустрічається часто-густо).
Виглянемо на вулицю
Освітлення ділянки повинне підключатися виключно по трьохдротяній схемі, з окремим автоматичним запобіжником і обов'язково через УЗО. Кабелі, які передбачається пустити під землею, вимагають особливої уваги: вони повинні бути надійно ізольовані і захищені (їх легко ушкоджує важкий транспорт, а коріння дерев рве як нитки). Отже, до ліхтарів прокладатимемо кабель в гумовій ізоляції, призначений саме для «вуличного» монтажу, і обов'язково — в металлорукаве. Крім того, передбачається використання тільки цілісних шматків кабелю: всі з'єднання — виключно на поверхні. «Правила пристрою електроустановок» наказують для кабельних ліній до 20 квт глибину заставляння не меншого 0,7 м від планувальної відмітки. Проте «допускається зменшення глибини до 0,5 м на ділянках завдовжки до 5 м при введенні ліній в будівлі, а також в місцях перетину їх з підземними спорудами за умови захисту кабелів від механічних пошкоджень (наприклад, прокладка в трубах)».
І останнє, про що всі знають, але чомусь часто забувають, навіть електрики. Категорично забороняється сполучати алюмінієві і мідні дроти. Це небезпечно