Недвижимость Киева
Точка зору на дах
Чому такий популярний скатний дах? Є просте пояснення: вона відповідає нашому клімату і властивості її перевірені багатьма поколіннями домовласників. Час виявив ще один плюс – скатний дах як не можна краще підходить для пристрою мансарди
Скати бувають різні
При виборі конструкції дахи слід пам'ятати, що чим вона складніша, ніж більше ребер і ендов, тим дорожче обійдеться будівництво і подальша експлуатація. Не тільки із-за збільшення кількості будматеріалів, але в першу чергу – за рахунок ускладнення робіт, особливо гідроізоляційних. Проте багатоскатні складні дахи здатні додати будинку настільки оригінальну зовнішність, що багато хто йде на подолання виникаючих складнощів.
Основа даху, її «скелет» – стропіла. Вони розподіляють вагу крівлі на стіни будинку і внутрішні опори. На крокви укладаються обрешетка, яка несе на собі кривавлю. Конструкція крокв залежить від форми даху, розташування внутрішніх опор, величини прольоту і розташування горищного перекриття.
Існує два види стропіл: наслонниє і висячі. Основний елемент наслонних стропіл – кроквяні ноги, які під кутом спираються на зовнішні стіни (точніше – на прокладений по ним подовжній брус мауерлат), а зверху з'єднуються один з одним і спираються на прогін (брус, який підтримується стійками і підкошуваннями (які, у свою чергу, спираються на несучі стіни або перегородки). Зазвичай кроквяні ноги розміщують на відстані 1-1,5 м. При розрахунку навантаження необхідно враховувати не тільки вагу крівлі, але і вітрову і снігову. Саме на кроквяних ногах покоїться обрешетка, на яку укладається покрівельний пиріг.
Висячі крокви – складніша конструкція. Складається з кроквяних ферм, що є системою стрижнів, розташованих в одній площині і сполучених між собою по кінцях. У сукупності внутрішні стрижні ферми утворюють грати. Висячі крокви спираються тільки на дві зовнішні стіни, а до них підвішується горищне перекриття.
В приватному житловому будівництві несуча конструкція даху найчастіше виконується з деревини хвойних порід,
проте може застосовуватися і метал, і залізобетон. Оптимальним для крокв вважається перетин 50х150 мм, для брусків обрешетки - 50х50 мм. В принципі, сьогодні майже для будь-якої конструкції даху можна купити збірні стропіла, які залишиться лише зібрати, встановити і влаштувати обрешетку.
Монтаж вирішує багато що
Щоб не витрачати гроша на обігрів вулиці, краще один раз якісно утеплитися. Важливо правильно вибрати і встановити утеплювач так, щоб він не втрачав свою форму і не скачувався, залишаючи неутеплені ділянки. Добре для цієї мети підходять готові плити з мінеральної вати. Але цей тип утеплювача вимагає дуже уважного відношення до монтажу: якщо між окремими ділянками утеплювача або утеплювачем і несучими елементами даху з'являються щілини, неминуче виникають містки холоду. М'які утеплювачі з скловолокна дозволяють уникнути цієї проблеми. Проте у скловолокна є свої недоліки. Зокрема – схильність усадці, у зв'язку з чим через якийсь час в просторі, що утепляється, з'являються порожнечі, чреваті виникненням все тих же містків холоду.
Ширина утеплювача повинна бути більше ширини міжкроквяного простору на 20 – 30 мм. Це дозволить встановити теплоізоляційний матеріал «в розпір», щоб надійно зафіксувати його і уникнути появи щілин між теплоізоляцією і кроквами.
Між покрівельним покриттям і утеплювачем як правило встановлюється додаткова гідроізоляція – мембрана або плівка.
Її призначення – захистити наступні шари від перезволоження із-за протечек або конденсату. У нормально провітрюваному підпокрівельному просторі конденсат утворюватися не повинен. Проте він неминучий, якщо у пароізоляції опір паропроніцанію виявиться меншим, ніж у гідроізоляції. Деякі виробники гидро- і пароізоляційних матеріалів указують необхідні значення паропроніцаємості і міцності для тієї або іншої конструкції даху, але обов'язковим це для виробників не є. Тому надійніше керуватися розрахунками, зробленими фахівцями.
Поширена помилка – монтаж гідроізоляційної плівки з великим провисанням. При використанні плівок необхідно строго дотримувати величину вентиляційного зазору між гідроізоляцією і теплоізоляцією. Зазвичай вона рівна висоті бруска, використовуваного для контробрешетки, і товщині шаруючи теплоізоляції, рівному висоті кроквяної ноги. (Контробрешетка набивається уподовж стропіл для забезпечення зазору між гідроізоляцією і крівлею і має висоту не менше 25 мм, а для кутів нахилу ската менш 10о – не менше 50 мм). В той же час не можна встановлювати гідроізоляцію в натяг (без провіса): у холоди із-за усадки матеріалу може відбутися його розрив в точках кріплення. Тільки гідроізоляційні мембрани з відносно низьким опором паропроніцанію можна встановлювати безпосередньо на поверхню утеплювача.
Пароізоляція встановлюється на нижній площині кроквяних ніг і фіксується скобами механічного степлера або оцинкованими цвяхами з плоскою головкою.
Внутрішнє облицьовування фахівці рекомендують розташовувати не ближче, ніж в п'яти сантиметрах від пароізоляційного шару, щоб не пошкодити останній. Оптимальне рішення – кріпити облицьовування на дерев'яні бруски або металеві тонкостінні профілі.
Крівля і дах
Якщо запитати у людини, не досвідченої в будівництві, який дах йому подобається, з великою часткою ймовірності можна почути: «Черепична». А можна і «очеретяна». Суть в тому, що для багатьох з дахом асоціюється, перш за все, покрівельний матеріал, тобто те, що лежить поверх складних конструкцій, про які ми говорили, і є «скориночкою» покрівельного пирога, начинці якого ми також приділили увагу.
Саме покрівельне покриття найбільшою мірою формує образ будинку.
Чи впливає його вибір на пристрій власне даху? Безумовно. По-перше, чим важче крівля, тим більше складну кроквяну систему буде потрібно. Так 1 м2 керамічної або цементно-піщаної черепиці важить близько 50 кг. Маса аристократичного сланца ще більша. Тому кроквяна система повинна бути розрахована на максимальне навантаження. Якщо в проекті вашого будинку вказана, наприклад, бітумна черепиця або металлочерепіца, не можна без додаткових розрахунків в останню мить змінити план архітектора і покрити дах важчим матеріалом – може потрібно посилення кроквяної системи. Витрата пиломатеріалів, а, отже, і вартість даху зростуть в середньому на 15 - 20%.
З іншого боку, для натуральної черепиці використовується обрешетка з брусків, для металевої крівлі підходить розріджена обрешетка з дощок. А ось під бітумну черепицю або асбоцементний шифер необхідна суцільна обрешетка з дощок або фанери, а при малому ухилі – ще і підкладкові килими. Отже йдеться не стільки про більшу або меншу економічність будівельного процесу, скільки про різницю технологій.
Вікно в небо
Вигода облаштування мансарди під скатним дахом обуславліваєтся меншим масштабом будівельних робіт, зниженням загальних тепловтрат і, звичайно, тим, що обладнати мансардний поверх варто на 20-30% дешевше, ніж побудувати окремий.
Одна з істотних переваг мансарди – свобода творчості в питаннях освітлення.
Спеціальні мансардні вікна встановлюються в схилі даху і дозволяють зробити приміщення таким світлим і повітрям, як на першому поверсі і не снилося (мансардне вікно пропускає на 40% більше світла, чим фронтальне вікно такого ж розміру). Особливо це приємно в «сірому» кліматі півночі європейської частини Росії. Також мансардне вікно забезпечує кращу вентиляцію.
Мансардні вікна проводяться в стандартних розмірах, а не виготовляються під замовлення. Розмір вікна підбирається так, щоб забезпечити якнайкращий огляд людині, що як стоїть, так і сидячому. Тому, ніж пологіший дах, тим більше повинна бути висота вікна.
Наприклад, для кута нахилу 45о рекомендована висота вікна - 140 см, для 35-ти градусного даху підійде висота вікна 160 см, а для 60-ти градусною – 118 см. При невеликих кутах нахилу оптимальна установка двох (або більш) вікон одне над іншим.
Ще один нюанс – ширина вікна зв'язується з відстанню між крокв. Воно повинне бути на 4-6 см більше ширини віконної коробки. Наприклад, для кроку стропіл 82 – 84 см підійде вікно шириною 78 см, для кроку стропіл 98 – 100 см – вікно шириною 94 см і т. д. Якщо відстань менша - не біда, можна зробити підгонку стропіл під ширину вікна без переміщення самих кроквяних балок.
Важливо, щоб укоси (внутрішнє облицьовування) зверху і знизу вікна були «відкриті». Для цього всі поперечні балки навколо мансардного вікна повинні бути встановлені так, щоб обробники змогли правильно зробити укоси. Під вікном варто встановити батарею. Це також забезпечить циркуляцію повітря навколо вікна і не дозволить утворитися конденсату
Источник: http://www.homeplans.ru/