Недвижимость Киева
Мансардна крівля: від «А» до «Я»!
Здається, що мансарди існують з тих пір, як з'явилися скатні крівлі. Проте це не так. Лише у XVII столітті французький архітектор Ф. Мансар придумав використовувати горищне приміщення для житла. Від прізвища архітектора і відбулася назва "мансарда"
У Росії довгий час перевага віддавалася плоским крівлям (у містах) і дахам з холодними горищами (у заміському будівництві). Сьогодні ситуація змінилася. Велика частина котеджів і багато висотних будівель увінчані скатною крівлею, під якою розташовані житлові кімнати. Причина популярності мансард - додаткові квадратні метри і особливе відчуття затишку в найближчих до неба кімнатах.
Як же влаштована мансардна крівля?
"Покрівельний пиріг"
У разі холодного горища дах вирішує дві основні задачі: захищає від опадів і надає будинку привабливому зовнішньому вигляду. Мансардній крівлі крім цих функцій треба виконувати ще одну, не менш важливу - забезпечувати тепло в житлових приміщеннях в холодну пору року, адже в мансарді скати крівлі стають стінами кімнат. Для цього в конструкції крівлі влаштовують шар теплоізоляції, а щоб захистити його від зовнішньої вологи і водяної пари, якою насичено повітря всередині удома, передбачають шари гидро- і пароізоляції, а також вентиляційний контур. В результаті виходить багатошарова конструкція, яку нерідко називають "покрівельним пирогом".
Мінеральна вата і скловата
Теплоізоляція - головна "начинка" такого "пирога". Шар утеплення - це вмонтовувані в міжкроквяний простір плити або мати з різних матеріалів. Які матеріали зазвичай використовують? Мінеральну вату, штапельне скловолокно (скловату) і пінополістирол. Мабуть, найбільш затребувано перші два матеріали, оскільки на відміну від пінополістиролу вони є негорючими (група НГ), а пожежна безпека при будівництві будинку - принциповий момент. Які ще вимоги пред'являються до утеплювачів? Перш за все утеплювачі повинні володіти низькою теплопровідністю, що виражається коефіцієнтом ? Чим він менший, тим більше тепла збережеться в будинку (хоча нижче за поріг, встановленого Сніпамі, величина ( також бути не повинна). Теплопровідність впливає і на товщину теплоізоляційного шару: чим нижче коефіцієнт ?, тим тонше знадобиться плита для створення потрібного теплозахисту будівлі. Притому товщина утеплювача варіюватиметься залежно від кліматичної зони, в якій передбачається будувати будинок.
У мінеральної вати і скловати волокниста структура: у першої волокна проводяться, як правило, з розплавлених каменів базальтових порід, у другої - з розплавленого скла. Завдяки волокнистій структурі утеплювачі можуть утримувати в собі повітря в нерухомому стані, а повітря - ідеальний "хранитель" тепла, чим і пояснюються хороші ізолюючі властивості обох матеріалів. Разом з тим матеріали різного типу і різних виробників відрізняються за своїми теплозахисними властивостями, оскільки теплопровідність залежить від багатьох чинників, зокрема від складу, довжини і товщини волокна. Наприклад, чим менше діаметр волокна, тим нижче коефіцієнт теплопровідності. В цілому у якісних утеплювачів з мінеральної вати коефіцієнт ? складає 0,032 Вт/ кв. м-к, з скловати - 0,041 Вт/ кв. м-к.
Інша важлива для утеплювача характеристика - пружність (жорсткість). На скатній крівлі плити і мати розташовуються в похилій площині, а значить, з часом не повинні осідати. Крім того, зазвичай утеплювач укладається "в розпір", в проміжок між кроквами, тому повинен володіти самонесучими властивостями, зберігати стабільні розміри і щільно примикати до крокв. Якщо утеплювач недостатньо жорсткий, то можуть з'явитися "містки холоди", із-за яких мансарда почне промерзати, а дах - покриватися полоом. В той же час зайва пружність плит і матів теж не йде мансардній крівлі на користь: чим жорсткіше утеплювач, тим вище його теплопровідність. До того ж утеплювач повинен бути ще і еластичним, щоб щільно прилягати до покрівельної конструкції, заповнюючи собою всі її нерівності. Обидва волокнисті матеріали - мінеральна і скловата - володіють хорошими показниками по пружності і еластичності. Разом з тим виробники мінеральної вати стверджують, що вона жорсткіша, ніж скловата тієї ж щільності, оскільки її волокна частково орієнтовані у вертикальному напрямі. А виробники скловати підкреслюють, що в порівнянні з мінеральною ватою вона еластичніша.
Істотна вимога для утеплювача - паропроніцаємость. Повітря в житловому будинку завжди насичене водяною парою (завдяки кухні, ванним кімнатам, басейну). По законах конвекції пар піднімається вгору, до крівлі. Потрапляючи з теплої зони в холодну, він може перетворитися на конденсат, і "точка роси" може опинитися саме в утеплювачі. А у намокшего утеплювача різко знижуються теплозахисні властивості, так що його потрібно захистити від пари. Для цього передбачається перш за все пароізоляція, що вмонтовується поверх теплоізоляції з боку приміщення. Проте у пари висока проникаюча здатність, і паробарьера може бути недостатньо. Тому очевидна перевага у утеплювачів, які здатні пропускати пару. Більшість виробів з мінеральної і скловати завдяки своїй волокнистій структурі достатньо паропроніцаєми (у скловати цей показник вищий). Для додаткового захисту від зовнішньої вологи якісні вироби з мінеральної вати і скловати гидрофобізіровани (просочені складами, що знижують водопоглинання матеріалу).
Пінополістирол
Що ж до пінополістиролу, то він економічніший, а по своїх теплозахисних властивостях перевершує матеріали попередніх типів, так що шар теплоізоляції з пінополістиролу буде менший. Крім того, сьогодні на ринку представлений пінополістирол з антіпіреновимі добавками, завдяки яким матеріал стає трудновоспламеняємим, правда, по-перше, при пожежі він все одно виділяє небезпечні для здоров'я людини речовини, а по-друге, він достатньо дорогою. До недоліків матеріалу можна віднести низьку паропроніцаємость, а також високу пружність. Дерев'яні конструкції крівлі завжди в тому або іншому ступені дають усадку. До того ж в них неминучі нерівності, дефекти. І поступово можуть виникнути зазори в місцях примикання жорсткого пенополістірольного утеплювача до крокв. Для вирішення проблеми такі місця заповнюються монтажною піною, але це спричиняє за собою нові проблеми: із-за перепадів температур термін служби піни різко скорочується, так що подібна технологія не відрізняється надійністю.
Пароізоляція
Зупинити водяну пару на шляху до утеплювача покликана пароізоляція. Звичайно це спеціальна плівка, яка вмонтовується між стелею або чорновою обшивкою стелі і теплоізоляцією, як правило, безпосередньо примикаючи до останньої. Основна вимога до плівки - паронепроникна, визначувана щільністю матеріалу (виражається в г/кв. м). Чим він щільніший, тим краще. Також плівка повинна бути міцною на розрив, щоб витримати утеплювач у разі втрати їм пружних властивостей. Крім того, чим міцніше плівка, тим менше вірогідність її розриву, якщо в конструкції крівлі виникне механічна напруга (наприклад, при усадці дерев'яної підстави).
Як пароізоляція застосовуються, як правило, матеріали на основі поліпропілену і поліетилену. Поліпропіленовиє переважно, оскільки міцніше, оскільки найчастіше є тканим матеріалом, міцнішим, ніж звичайна плівка. Проте в структурі тканини можуть бути зазори, тому матеріал з обох боків ламінується якнайтоншою поліпропіленової плівкою: ніяких отворів для пари не залишається. Поліетиленові менш міцні, тому, як правило, їх армують поліетиленовими ж смугами, а потім з двох боків ламінують плівкою завтовшки в декілька мікрон, виконаною знову ж таки з поліетилену.
Також для створення паробарьера може використовуватися картон високої щільності, що ламінує з двох боків полімерним покриттям. Його опір паропроніцанію і міцність на розрив достатньо високі. Нарешті, існує ще один тип пароізоляції - армований поліетилен (або інший полімерний матеріал), що ламінує з обох боків плівкою, одна сторона якої покрита шаром алюмінію (фольгою). Це покриття відображає частина теплового випромінювання назад в будинок, тим самим зменшуючи тепловтрати.
Фахівці рекомендують з особливою увагою вмонтовувати пароізоляцію: у водяної пари висока проникаюча здатність, тому шви пароізоляційного матеріалу треба ретельно герметизувати. Це також стосується місць примикання пароізоляції до стін, елементів кроквяної системи, димових і вентиляційних труб, інших прохідних елементів. Найбільш ефективний спосіб герметизації - проклеювати місця стиків двостороннім ськотчем, що самоклеїться, з бутілкаучука. Пароізоляція фіксується скобами механічного сшивателя або оцинкованими цвяхами з плоскою головкою.
"Дихаюча" мембрана
Як правило, гідроізоляція - це спеціальна плівка, яка оберігає утеплювач від зовнішньої вологи під час монтажу крівлі і після нього: у покритті з штучних матеріалів можуть бути зазори, куди при сильному вітрі здатний проникнути сніг, а при косих зливах - вода. Є і інший момент. Із-за різниці температур під покриттям і на вулиці може випадати конденсат на холодних частинах "покрівельного пирога". У випадку, наприклад, металлочерепіци, конденсат утворюється на внутрішній поверхні листа. Тоді гідроізоляція захищає утеплювач ще і від цієї вологи. Також плівка служить вітрозахистом для утеплювача: перешкоджає видуванню "тепла" і мікроволокон з мінеральної вати або скловати через вентиляційний контур. Отже навіть у разі гнучкої черепиці, що створює абсолютно герметичне покриття без особливої плівки не обійтися.
Одночасно з цим гідроізоляція виявляється частиною системи вентиляції підпокрівельного простору, оскільки від її типу залежить кількість повітряних контурів - один (між гідроізоляцією і покриттям) або два (між гідроізоляцією і покриттям, між гідроізоляцією і утеплювачем). У першому випадку плівка укладається безпосередньо на верхню поверхню утеплювача, причому товщина "покрівельного пирога" може зменшуватися. У другому гідроізоляція кріпиться до контробрешетке, за рахунок якої і утворюється "нижній" повітряний контур.
Прямо на утеплювач можуть вмонтовуватися так звані "дихаючі" (супердифузійні) мембрани - це одно-трехслойниє неткані матеріали з синтетичних волокон. Завдяки своїй структурі вони одночасно не пропускають зовнішню вологу і дають вільний вихід парі з утеплювача (паропроніцаємость може доходити до 1200 г/кв. м. за добу). До того ж вони володіють вітрозахисними властивостями. Звернете увагу: паро- і гідроізоляційна плівки повинні поєднуватися один з одним по паропропуськающей здатності. Якщо "нижня" плівка пропускає частину пари, то "верхня" повинна пропускати ще більше, щоб пара не затримувалася в утеплювачі. Якщо ж паропропуськающая здатність "ніжней" близька до нуля, то можна заощадити і на "верхній". Зустрічаються "дихаючі" плівки одностороннього застосування, які розкочуються упоперек стропіл тільки певною стороною назовні, і двостороннього, які можна вмонтовувати до крокв будь-якою стороною.
Дифузійна плівка
Два вентиляційні контури вимагають дифузійні плівки. Звичайно це армовані поліетиленові плівки з перфорацією - найдрібнішими дірочками, через які здатна проникати пара. Паропропуськная здатність таких плівок значно менша, ніж мембран, тому вмонтовувати їх безпосередньо на утеплювач не рекомендується: можна влаштувати йому "парниковий ефект". Укладаються плівки обов'язково лицьовою стороною назовні, оскільки їх отвори влаштовані так, щоб пару вгору пропускати, а вологу вниз - ні. Іноді в місцях нахльостування шарів таких плівок влаштовують легкі грати з ПВХ для посилення вентиляції утеплювача.
Різновид гідроізоляційних плівок - антиконденсатні (з основою з поліпропілену). Їх нижній шар не дає краплі води скачуватися вниз, і вона поступово висихає. Такі плівки підходять для металевих покриттів, на зворотній поверхні яких може рясно випадати конденсат. Варто мати на увазі, що антиконденсатна плівка вимагає двох вентиляційних зазорів розміром 8-10 см, тоді як дифузійна плівка - розміром близько 5 см. Додамо, що гідроізоляційні плівки і мембрани повинні бути міцними, трудновоспламеняємимі, а також стійкими до ультрафіолетового опромінювання (адже при монтажі даху гідроізоляція якийсь час виступає в ролі покрівельного покриття).
Підпокрівельна вентиляція
Як вже мовилося, є небезпека випадання конденсату в товщі утеплювача або на дерев'яних конструкціях даху. Щоб уникнути цього під покриттям обов'язково влаштовується система вентиляції: разом з циркулюючим по ній повітрям водяна пара виноситься за межі крівлі і не встигає сконденсуватися. Утеплювач не намокає. Як працює ця система? Притока повітря відбувається на свесе карниза, а витяжка - або через коник, або через аератори - вентиляційні елементи, рівномірно розташовані за всією площею крівлі близько до коника (інтенсивність повітряного потоку залежить перш за все від ухилу крівлі і довжини ската). Провітрюватися повинен кожен повітряний контур (якщо із-за гідроізоляції їх два) в кожному міжкроквяному прольоті, а також холодне "міні-горище" над утепленою плоскою стелею мансарди (коли він є). Ширина вентильованої порожнини залежить, зокрема, від типу покрівельного матеріалу, ухилу крівлі і пр.
У заміському будівництві все частіше зустрічаються крівлі складної геометрії, перешкоди, що мають до того ж, для циркуляції повітря - мансардні вікна, димарі, вентиляційні шахти. У таких випадках рекомендують застосовувати для гідроізоляції "супердифузійні" мембрани, тоді провітрювати доведеться тільки контур між плівкою і внутрішньою поверхнею покриття. Проте правильно влаштувати систему вентиляції складної крівлі - завдання непросте, таке, що вимагає продуманого фахівцями рішення.
Мансардні вікна: кількість, розмір, розташування
Жодна мансарда не обходиться без мансардних вікон: завдяки ним ми впускаємо в кімнату сонячне світло і наближаємо до себе зоряне небо. Звичайно, для освітлення мансарди можна "врізати" в крівлю блоки із слуховими вікнами, але, по-перше, вони нерідко порушують архітектурну зовнішність будівлі, а по-друге, порівняно з мансардними вікнами тієї ж площі вони відчутно дорожче, складніше в монтажі і не такі ефективні: через них поступає приблизно на 30-40% менше світла. Одне з перших питань, які виникають у охочих встановити мансардні вікна: як вибрати їх кількість? Воно визначається виходячи з площі приміщення, яке потрібно освітити. Стандартний розрахунок: на 10 кв. м. приміщення мансарди необхідно 1 кв. м скління (10:1). Якщо ж передбачається, що в мансарді буде дитяча або зимовий сад, яким потрібно більше світла, то розраховують скління по формулі 10:2. Крім того, на вибір кількості вікон впливають також сторона світла, до якої звернений скат крівлі, і місцерозташування будівлі (на рівнині або на схилі горба, в оточенні високих дерев чи ні і пр.).
Як визначити потрібний розмір вікон? Почнемо з того, що мансардні вікна виготовляються в стандартних розмірах. Вибираючи довжину (висоту) вікна, майте на увазі: чим менше ухил крівлі, тим довше повинне бути вікно (максимальна довжина вікон, представлених на ринку, - 160 см, під замовлення - до 180 см). Відстань від підлоги, на якій повинен знаходитися нижній край вікна, в принципі не обмежено (скління з комбінації вікон може вестися від підлоги до коника даху). Стандартний варіант для одного вікна - 90-120 см від підлоги: при цьому людина може оглядати околиці, сидячи в кріслі. Що ж до ширини вікон, то, як правило, мінімальна її величина - 54-55 см, максимальна - 134 см. Ширина збільшується з певним кроком, причому цей крок у кожного виробника - свій. Вибираючи потрібну ширину, треба пам'ятати: вікно вмонтовується в міжкроквяний простір, притому рекомендується "відступати" від кожної крокви на 4-6 см (це місце для утеплювача). При необхідності можна робити "підгонку" стропіл. Звернете увагу: під важкий покрівельний матеріал стропіла, як правило, йдуть з меншим кроком, отже, вікна будуть вже.
Комбінації вікон по вертикалі і горизонталі можуть бути самими різними. Випускаються оклади (елементи для з'єднання вікна з крівлею), що дозволяють об'єднати два вікна, розташованих по різні сторони коника. При цьому приміщення освітлює за допомогою "верхнього" світла, а мансарда знаходить неповторний вигляд. Є оклади для герметичного з'єднання вікна даху з вікном, встановленим у верхній частині стіни (на карнизі), причому глибина посадки карнизного вікна варіюється. Є оклади для монтажу вікон на зламі даху (одне над іншим). Існують комбіновані оклади для створення груп вікон по вертикалі і горизонталі. Серед новинок ринку - вікно-балкон. Воно вмонтовується в крівлю, і в закритому вигляді виглядає як звичайне мансардне вікно. Але при відкритті його верхня частина піднімається по верхній осі на 45?, а нижня частина розкладається назовні, при цьому по її боками автоматично висуваються спеціальні поручні. Виходить мініатюрний балкон (ширина 94 см, висота - 252 см). Внутрішнє скло його нижньої частини - ударопрочноє.
Матеріали, моделі
З якого матеріалу виконані рами і стулки вікна? Це може бути клеєна деревина (зазвичай сосна), просочена антисептиком (щоб уникнути гниття) і декількома шарами лаку на водній основі. Деревина може тонуватися, а також покриватися шаром з вологостійкого поліуретану. Рами і стулки в "оболонці" з поліуретану доречні в світлих інтер'єрах (оскільки зазвичай вони білого кольору) і в приміщеннях з підвищеною вологістю (ванна, кухня, басейн). Інший матеріал для виготовлення рами і стулки - пластик. На відміну від деревини пластик не коробиться, не вицвітає з часом, не вимагає періодичного оновлення лакового шару (тим більше що це задоволено складно, якщо вікно розташоване в труднодоступному місці). Тому пластикове вікно добре підходить для кімнат з високою вологістю. Пластикові профілі бувають трьох- і чотирикамерними: чим більше камер, тим "тепліше" вікно. Додамо, що незалежно від матеріалу рами в її конструкції, як правило, є вентиляційні клапани для постійної притоки свіжого повітря навіть при закритому вікні.
Існує декілька способів відкриття вікна. Класичне вікно - з центральною віссю повороту (в середині стулки). Воно легко відкривається, його можна повернути на 180?, щоб помити. Але з такого вікна складніше виглядати назовні, та і половина стулки знаходиться в кімнаті, так що декілька заважає переміщенню поблизу вікна. Цих проблем позбавлено вікно з піднятою на три чверті висоти віссю повороту і вікно з віссю повороту по верхній осі. Проте найзручніше вікно - з комбінованою системою відкриття, яка припускає дві осі повороту, - центральну (або підняту на три чверті висоти) і верхню. Залежно від виробника відрізняються способи перемикання комбінованого вікна "з осі на вісь": дві ручки, або спеціальний перемикач (окремо від ручки), або одна універсальна ручка, що відповідає за всі режими перемикання.
Конструктивні особливості
найпоширеніший спосіб установки мансардного вікна - на обрешетку, хоча існують системи монтажу на крокви і навіть з частковою зміною кроквяній конструкції. Оскільки вікно є частиною крівлі, воно винне перш за все герметично з'єднуватися з покриттям, витримувати снігові, вітрові та інші навантаження, коливання температур, а крім того, не пропускати в будинок холод. Для герметичного з'єднання вікна з крівлею передбачений ізоляційний оклад. Він також перешкоджає промерзанню вікна, а за допомогою особливих жолобів вирішує проблему відведення від нього дощової води. Зазвичай оклади (і захисні накладні профілі на раму вікна) виконані з алюмінію, на який нанесено полімерне покриття різних квітів. Притому в асортименті серйозних виробників є оклади для з'єднання вікна з мідними або цинк-тітановимі покриттями, в цьому випадку матеріал окладу (і накладного профілю) - мідь або цинк-титан. Випускаються оклади для всіх типів покрівельних матеріалів: як плоских, так і профільних з будь-якою висотою профілю. Глибина посадки вікна варіюється, наприклад, є моделі для монтажу "урівень" - на глибині до 90 мм щодо площини крівлі. При такій посадці вікно опиняється в тепловому контурі крівлі (від цього знижуються тепловтрати), а його гідроізоляція поліпшується.
Стандартні вікна призначені для монтажу в дахи з ухилом від 10-15 до 90 градусів. Для пологих кровель передбачені оклади особливої конструкції, що підводять вікно до 10 градусів. Мансардне вікно повинне надійно з'єднуватися не тільки з покриттям, але і зі всіма частинами "покрівельного пирога". Для цього продумані стандартні заходи, описані в інструкції по установці вікна. Проте виробники пропонують ті, що додаткові комплектують, спрощують монтаж і що підвищують надійність всіх з'єднань. Наприклад, оклад з паропроніцаємой гідроізоляційної мембрани по периметру рами дозволяє швидко і якісне гидроїзоліровать вікно. Випускаються вікна з вмонтованими на виробництві пароізоляційними окладами і фартухами, що герметично сполучають вікно з пароізоляційною плівкою "пирога". Нарешті, пропонуються вікна з теплоізоляційним поясом (блоком) по периметру рами, виготовленим зі вспененних пенополіуретана або поліетилену. Річ у тому, що в місці примикання конструкції вікна до крівлі відбуваються найбільші тепловтрати. Теплоізоляційний пояс зводить їх до мінімуму.
Склопакет
Від нього залежить безпека і теплозахист вікна. В цілях безпеки зовнішнє скло в склопакеті найчастіше загартоване - міцне і стійке до атмосферних дій. До того ж, розбившись, загартоване скло перетворюється на дрібні, відносно безпечні частинки. Для підвищення міцності в склопакеті внутрішнє скло може бути таким, що ламінує (триплекс): це по суті два стекла, склеєні спеціальною плівкою. Якщо скло розбивається, то осколки не падають на голову мешканцям мансарди, а залишаються на цій плівці. Найміцніший склопакет - антівандальний, він відрізняється від попереднього стійкішою плівкою і товщим внутрішнім склом, яке до того ж може бути загартованим. У стандартних моделях вікон склопакети однокамерні. На ту сторону скла, яка обернена всередину склопакета, нанесено нізкоеміссионноє напилення (найчастіше з срібла), що підвищує енергозберігаючі властивості вікна. Камера заповнена інертним газом (зазвичай аргоном), що зменшує тепловтрати. Ці заходи дозволяють досягти хороших показників по теплозахисту вікна. Якщо потрібне вікно з підвищеними енергозберігаючими властивостями, тоді склопакет стає двокамерним (притому камери заповнені криптоном, який ефективніше за аргон), а нізкоеміссионноє напилення нанесене вже на два стекла (з внутрішньої сторони). Виробники пропонують також особливий склопакет з підвищеними звукоїзолірующимі властивостями: особлива товщина стекол і використання спеціальної плівки між ними дозволяють зменшити зовнішній шум 60%. Крім того, в мансардному вікні зовнішнє скло може бути таким, що самоочищається: з хімічним покриттям (на основі діоксиду титану), завдяки якому грязь розкладається і разом з дощовою водою віддаляється з вікна. Нарешті, стекла бувають сонцезахисними, рельєфними (непрозорими), а одна з новинок ринку - мансардні вікна з вітражами.
Аксесуари
Все різноманіття додаткових аксесуарів до мансардних вікон описати складно. Перерахуємо основні. Є зовнішні елементи для захисту від сонця і проникнення: рольставні, маркізи. Є внутрішні аксесуари для "боротьби" з сонцем в літній час: жалюзі, штори (одинарні, подвійні, светоотражающие, светопоглощающие, що рулонні або фіксуються на тих, що направляють, плісировані і пр.). Квітів і декоративних рішень внутрішніх аксесуарів - маса. Є вибір і в пристроях для відкриття вікон: ручні телескопічні стрижні, системи автоматичного управління (електроприводи у поєднанні з настінними перемикачами, дистанційними пультами, які можуть управляти зокрема групою вікон або вікном разом з його аксесуарами). Нарешті, можна доповнювати вікна датчиками дощивши, вітру або диму, що дають в потрібний час команду відкрити або закрити стулку
Источник: http://www.homemaking.ru/